Atès l’ardor del desenvolupament i creixement cultural durant l’època alta de l’Imperi Otomà, no és d’estranyar que certs elements de la seva història continuïn inspirant a artistes, xefs i dissenyadors turcs fins avui. Fem una ullada a la història de la roba otomana - des de la roba del sultà fins a la roba que portaven les dones de la cort - per a una petita visió dels dies tan imperiosos.
Durant el segle XVI, l’Imperi Otomà va assolir un pic del poder econòmic i polític. Com a tal, la indústria tèxtil també va ser un auge, amb tècniques de teixit i la qualitat dels teixits al seu apogeu. Per descomptat, els sultans no tindrien res més que luxosos kaftans compostos pels teixits més cars, amb fils daurats o platejats. Per tal d’abastir la demanda substancial, els tallers especials van dissenyar roba i mobiliari per a tribunals, fins i tot fins i tot fer comandes a altres tallers d’Istanbul i Bursa per tal de satisfer l’alta demanda.
Els impressionants kaftans del sultà (portats amb şalvar, pantalons solts) eren de teixits com el brocat, el vellut, les làmpades de setí i seda, tafetà, mohair i caixmir. La influència internacional també va tenir un paper important, amb diversos draps encarregats de reconeguts centres de teixit italians a Venècia, Gènova i Florència, així com els regals diplomàtics de països rics en tèxtils com Iran, Índia i Xina. Un dels dissenys més famosos d’aquesta època va ser el motiu Chintamani, que es componia d’una línia ondulada amb tres cercles. També eren habituals altres motius com les flors, les branques amb fulles, el sol, la lluna, les estrelles i el nus sense fi. El capell del sultà també va ser un element molt important de la moda otomana, començant per les horesani (un barret cònic de llana) i evolucionant fins al mücevveze (un barret cilíndric embolicat en fina muselina).
Una dama de la cort otomana / Wikimedia Commons Desgast formal dels otomans / Wikimedia Commons | Sultan Mahmud II / Wikimedia Commons
Pel que fa a les dones pertanyents a la família del sultà, es duia al cap un kaşbastı (una diadema embellida amb una pedra al centre) per indicar el seu rang. Al segle XVII els ornaments del cap de les dones van evolucionar, tornant-se cada vegada més ostentosos, amb joies decorades amb cura. Al segle XVI també s’utilitzava un fez amb una fina bufanda blanca que cobria tot el cap i les espatlles. Les dones de la cort portaven una túnica interior anomenada iç entari amb un elaborat cinturó anomenat cevberi. Aquests cinturons també es van fer força decoratius, amb punyals adjunts amb joies o moneders claus brodats. Com a capa externa, les dones també portaven caftans, que es revestien amb pell en els mesos d’hivern, mentre que totes les peces eren confeccionades a partir de tèxtils predominants de l’època, com el broc, la seda i el vellut.
Durant el regnat d’Ahmed III (1703-1730), van començar a produir-se canvis importants en la roba a mesura que la influència occidental s’apoderava. A mesura que les dones van començar a entrar a l’esfera pública recreativa, la seva estètica també va canviar amb la pell (una capa exterior a l’aire lliure) fent-se més acolorida i embellida amb guarniments i cintes daurades. Els capgrossos amb crestes i coberts per un prim vel blanc eren portats per dones, que també portaven para-sols de seda amb pinces de mà amb joies. Un moviment cap a la occidentalització vestida durant el regnat del sultà Mahmud II al segle XVII va provocar la occidentalització de la roba militar, ja que els sultans otomans van començar a vestir-se com els comandants occidentals amb vestits de colors foscos i bordes brodades, a més de fez. Cap a la dècada de 1850, l’interès de les dones pels béns europeus va augmentar i es van fer comandes i va suposar una importació de moda que va canviar dràsticament l’estil otomà.
