L’arquitectura històrica del sud d’Espanya revela la rica xarxa d’influències polítiques, religioses i culturals que han arrasat la regió. Els estils híbrids creats per aquestes influències superposades són únics, ja que Costanza Beltrami descobreix quan explora Toledo, Còrdova, Granada i Sevilla.
Catedral de Toledo © Costanza Beltrami
Abans del meu viatge d’estiu al sud d’Espanya, abans no havia estat mai al país i gairebé no sabia ni una paraula en castellà, i tot i així, l’arquitectura del passat històric de la regió estava profundament arrelada al meu cap de tantes imatges de llibres de text. Ingravat, però mai realment imaginat, com s’imagina la immensitat de la mesquita de Còrdova abans de recórrer aquell ombrívol espai, envoltat d’arcs que semblen expandir-se i replicar-se en totes direccions?
I camine cap allà que finalment ho vaig fer, gràcies a una generosa beca de viatge establerta pel difunt historiador de l'art John Hayes. Durant deu dies, vaig explorar les ciutats de Toledo, Còrdova, Grenada i Sevilla, rodant la maleta per les plataformes de tantes estacions de Renfe, fent una ullada al paisatge atenuat i pressionant l’orella als aparadors dels palaus meravellosos per captar el so de aigua corrent als jardins de fora. Deu dies per passar a recórrer la història de la reconquista d'Espanya a través de la seva arquitectura mudéjar.
El terme mudéjar s’utilitza àmpliament a Espanya per descriure obres d’art produïdes després de la reconquista, mitjançant materials i tècniques mores. Lligada al terme àrab per a "un es queda enrere", la mateixa paraula mudéjar presenta l'art com una relíquia exòtica creada per una població vençuda per complir els desitjos dels conquistadors per una decoració prou. Però, deixar-se enrere també havia de formar part d'una gran població de jueus sefardites i dels mossàrabs cristians. Es tractava tant de converses recents com de famílies cristianes antigues que havien viscut sota domini islàmic i, per tant, van desenvolupar una litúrgia i una jerarquia eclesiàstica independents de l'Església papal.
Eren cristians, però no es podien fusionar fàcilment amb els conquistadors. Més aviat estaven lligats a musulmans i jueus en una cultura parcialment islamitzada. I, de fet, els reis cristians van conèixer i apreciar aquesta cultura, els artefactes dels quals haurien rebut d’aliances militars amb aquest o aquell petit regne moro en guerra amb els seus veïns. Sorprenentment, no només van utilitzar el mudéjar com a botí cultural o com a propaganda, sinó que també el van seleccionar per decorar les sales més íntimes dels seus palaus. Per tant, no hi ha una simple oposició entre vencedors i vencedors.
Porta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
La complexa interconnexió de diferents cultures dels primers anys de la reconquista va ser sorprenentment evident quan vaig entrar al centre històric de Toledo a través de la seva icònica Porta del Sol. Enclavada i flanquejada per fortes muralles, aquesta porta de la ciutat segueix un disseny europeu comú. Tot i així, està decorat amb els arcs entrellaçats típics de l'arquitectura morisca. I per complicar l’equació, tota l’estructura va ser encarregada per l’ordre religiós dels cavallers hospitalers al segle XIV.
Això va ser una sorpresa, ja que esperava que el passat moro fos sotmès a aquesta ciutat, la primera que va ser conquerida el 1084. Tot i això, aviat em vaig adonar que la primera conquesta de la ciutat permetia un contacte més profund entre els nous conquistadors i els islàmics supervivents. patrimoni. Més profund, no només significa més perllongat, sinó també més personal, almenys per al primer rei cristià de la ciutat Alfons VI, que s’havia exiliat a la cort d’Al-Mamun abans de derrotar al seu germà Sancho i conquistar Toledo com a rei indiscutible de Castella i Lleó.
Aquest contacte profund es manifesta en diverses mesquites que conserven parcialment la seva arquitectura islàmica, tot i que han estat utilitzades per a l'ús cristià. De vegades, es destaquen els seus trets moriscs, com si els edificis preexistents fossin una botiga de guerra preuada. L’absis del segle XII unit a la minúscula mesquita Bab-al Mardum té només aquest efecte. Alçada sobre l’elevació de la mesquita, les altes finestres cegues de l’absis contrasten amb l’obertura de la sala d’oracions hipòstila. L’asimetria propaga visualment la solidesa de l’Església davant la fragilitat de la mesquita. A l’interior, l’arc triomfal de l’església està decorat amb una cal·ligrafia àrab incòmoda, possiblement realitzada per un artesà cristià i probablement part del simbolisme general de l’apropiació.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
En altres llocs, estratègies d'apropiació similars van crear edificis d'una major unitat visual. A l’església de Sant Romà del segle XIII no hi ha, per exemple, cap discòrdia entre el cicle Apocalipsi, la cal·ligrafia àrab i els sants mossàrabs que decoren els arcs. Construït pel zelós i cruent arquebisbe Rodrigo, San Román és un intent d’imposar una nova unitat cultural. El rei cristià i el seu bisbe encapçalen aquesta unitat com a hereus directes dels antics reis visigòtics, l'imperi cristià idealitzat dels quals és evocat a l'església mitjançant l'ús de l'espolia visigòtica com a majúscules.
El nou poder del rei i bisbe s’havia d’expressar plenament a la catedral de la ciutat, promogut també per l’arquebisbe Rodrigo. Construïda a la primera meitat del segle XIII com a catedral primatial espanyola, va substituir la catedral mossàrab existent, estenent de manera definitiva l’autoritat papal sobre els mossàrabs. Sorprenentment, la catedral va ser concebuda com un edifici de celebració, un estat d'ànim destacat per altres posteriors, com el brillant retaule renaixentista i la creixent ascensió barroca d'El Transparente. No obstant això, aquest triomfalisme només pot ser una superfície. Al cap i a la fi, el ritu mossàrab se celebra fins als nostres dies en una capella dedicada; la sala del Tresor té un sostre espectacular de muquarnes; i l'anticamera de la sala capitular està decorada amb complexos guixos de clara derivació islàmica. Pensant enrere, també puc notar semblances entre la catedral i els edificis que vaig visitar després. Per exemple, els visitants experimenten el pla basilical de la catedral com una multiplicació de columnes que recorden la mesquita de Còrdova.
Sant Joan dels Reis II © Costança Beltrami
El triomfalisme i la influència es fusionen de nou al monestir de San Juan De Los Reyes. Ferran II d’Aragó i Isabel II de Castella van fundar aquest monestir per celebrar la seva victòria a la batalla de Toro (1476). Com a part d'una guerra per a la successió d'Enric IV, la batalla es va dur a terme en un horitzó completament cristià, i això es reflecteix aparentment en l'estil gòtic isabellí de l'edifici. No obstant això, l'exterior de l'edifici està adornat polèmicament amb les cadenes d'esclaus cristians alliberats pels Reyes Catòlics. A més, l'escriptura s'utilitza com a decoració tant al claustre com a l'església, evocant cal·ligrafia àrab i trencant la il·lusió d'un univers cristià tancat.
Còrdova
La imatge propagandística d’un univers medieval tancat es veu dramàticament trencada a mesura que es posa un peu a la catedral de Còrdova, tant que la catedral és molt més coneguda com Mezquita (mesquita). Aquesta colossal sala hipòstila no és sinó una successió il·limitada d’arcs de ferradura, que es multipliquen en totes les direccions al voltant de l’espectador. No hi ha res de la barrera longitudinal i jeràrquica de la nau d'una església. Un es perd en la llum sufusa, en la successió rítmica però desorientant de dovelles blanques i vermelles. Només en entrar a l'església dels arcs centrals es restaura la il·lusió d'un univers cristià, ja que aquí es troba en un món completament diferent de proporcions i llum creixents. La superació d’aquest llindar suposa un trencament radical i brusc en l’experiència del visitant. No obstant això, l'àrea de l'església és diminutiva en comparació amb el conjunt de l'edifici. Així, si es pot tornar a utilitzar la idea del botí de guerra per explicar la supervivència de l'estructura de la mesquita, l'experiència en primera persona suggereix que l'apreciació per un entorn fascinant (si és estranger) és un factor més important aquí.
És difícil de categoritzar l'experiència enlluernadora de la visita a la catedral. El museu arqueològic de la ciutat ajuda, però, a desvelar algunes de les influències que es reuneixen en aquell espai aclaparador. La visita comença amb una exposició cronològica, que explica la història de Còrdova a través d’objectes i pantalles interactives. Abastant el període prehistòric i romà, així com els dominis visigòtics i àrabs, les galeries cronològiques posen l'accent en la història continuada d'Andalusia, que sovint es plasma com una successió d'èpoques no relacionades. L’atenció de la continuïtat es reflecteix degudament en les mostres temàtiques del museu, que exploren la vida quotidiana a través de períodes i cultures.
Palau de Viana © Costanza Beltrami
I les restes de la vida morisca quotidiana són la millor introducció al jaciment arqueològic de Madinat-al-Zahra, una ciutat palatina fundada i abandonada al segle X, molt abans de la conquesta cristiana. La ciutat va ser creada per donar suport a la institució del califat de Còrdova per Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Com a membre de la família Ummayad, Abd-ar-Rahman no era un descendent directe del profeta Mahoma i, per tant, no estrictament un califa. Proclamar-se un califa era tanmateix necessari per obtenir suport en una guerra contínua contra l'imperi fatimita.
La nova ciutat de Madinat era el mitjà per demostrar aquesta reivindicació. Per aquesta raó, va ser dissenyat de manera senzilla i jeràrquica. L'ubicació muntanyosa escollida permetia situar el palau d'Abd-ar-Rahman a la part alta d'un fort pendent, invertint la mirada del governant amb poder suprem sobre la ciutat de Còrdova a sota. El camí cap al palau era una agradable, però molt controlada ascensió per verds jardins, marcats per diverses parades rituals acurades en els interiors més decorats. Al final del sender es trobava la sala d’acollida Salon Rico, la decoració del qual era segura per a les entusiastes dels visitants abans que finalment coneguessin el califa.
Malgrat la seva visió àmplia, la ciutat va ser abandonada i saquejada al segle XI, quan el seu pla director encara no estava completat i els seus barris residencials no estaven totalment resolts. Tot i així, molts dels seus trets característics viuen en altres palaus andalusos. Mirant cap a les ruïnes des del cim del turó, no es pot deixar de banda la repetida organització d’espais habitables al voltant d’un pati central, que encara es troba a la majoria de cases espanyoles, com el fascinant però substancialment restaurat Palacio de Viana, un patrici residència famosa pel disseny dels seus patis plens de plantes.
Palau Nasquenc Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
El complex del palau d'Alhambra de Granada té un emplaçament turó similar al de Madinat Al Zahra. Tanmateix, en lloc de fer un seguiment de les vies d’accés i d’una plana sense restriccions, l’Alhambra té vistes al barri d’Albayzín, els carrers estrets i escarpats dels quals han estat poblats successivament per romans, moros i cristians. Allotjar-me en aquesta zona històrica em va permetre imaginar d’alguna manera una Espanya quotidiana medieval molt allunyada de la regimentació del sistema turístic d’Alhambra. I no obstant això, l'Alhambra no es pot allunyar d'aquesta fantasia: posada al barranc del riu Darro, sobrevola el barri com una fortalesa intimidatòria. És evident que el palau i la ciutat es troben de nou en una relació jeràrquica acuradament orquestrada. Perquè la fortalesa és en realitat oberta i permeable, totes les habitacions ressonen amb el soroll alegre de les fonts del jardí. I si bé el palau sembla impenetrable des de baix, de manera que la ciutat sembla petita i immediatament comprensible des de les finestres del palau Nasrid, ben ubicades per revelar les vistes més pintoresques.
Cèlebre per la bellesa del seu guix, les teules i el sostre de les muquarnes, els palaus Nasrid daten del esplendor del segle XIV de Granada com a sultanat independent. Com a Madinat-al-Zahra, la decoració es troba aquí en els seus complexos més complexos a la sala dels ambaixadors. I l’impacte de la vista meravellosa es veu afavorida pel sistema de bitllets cronometrats i per la circulació imposada de turistes, que se’ls permet entreveure però no perdre’s, deixant amb una sensació general de meravella més que amb una memòria real de les habitacions. És diferent la gestió d’altres palaus propers, com per exemple la sepultura de la construcció renaixentista per encàrrec de Carlos V, accessible sense bitllet i per tant potser marginada pel seu valor arquitectònic.
Generalife © Costanza Beltrami
Al voltant dels palaus hi ha els jardins. Al voltant, i no a l’exterior, els passejos pel jardí de vegades es recobreixen en rajoles com passadissos, i l’aigua de la font circula per tots dos. Aquesta interacció estreta és més clara a Generalife, la residència íntima del país dels Nasrids. El pati de la Sèquia del palau es considera entre els jardins perses més ben conservats. Tanmateix, avaluar la plantació original de jardins és difícil, i potser és més productiu imaginar el complex actual com un entorn on els jardins i els edificis formen un tot interromput.
La meva visita a Grenada va concloure amb la Cappilla Real, al costat de la catedral. En aquest mausoleu es troben els Reis Catòlics Ferdinando i Isabella, que van optar per ser enterrats aquí per celebrar eternament la seva conquesta de la ciutat, la darrera que es va rendir als cristians el 1492.
