La Gran Côte, que és un arc de 200 quilòmetres de platja interminable, és el tram de línia costanera més llarg i ininterromput del Senegal.
La Gran Costa (la Gran Costa) s’enfila cap al nord des de la capital del Senegal, Dakar, fins a la seva antiga capital, Saint-Louis, a la frontera amb Mauritània. Igual que la seva cosina més petita del sud, la Petite Côte, compta amb pobles de pescadors, platges daurades i aigües atlàntiques, però la manca comparativa d’estacions balneàries i d’infraestructures turístiques proporciona a la Gran Costa una major sensació de serenitat i aventura. A continuació, es detallen algunes de les millors coses.
Rosa Rosa
Per a molts, aquí és on comença realment la Grande Côte. Cas Rose 32 quilòmetres al nord-est de Dakar, Lac Rose és una de les atraccions més famoses del Senegal. La seva característica tonalitat rosa (tot i que sovint és un vermell enfosquit) està evocada per rares algues que prosperen a les aigües salades del llac, que poden ser fins a 10 vegades més salades que l'aigua de mar. La sal també genera ingressos per als habitants locals (els monticles de sal recorren la vora de l'aigua com a munts gegants de sucre) i proporcionen una major flotabilitat a tots aquells que es banyen.
Conegut oficialment com a llac Retba, l'aigua amb una tonalitat rogenca té una mica més d'una milla quadrada i es pot circumnavegar fàcilment a peu o en vehicle, tot i que també es poden llogar bicicletes quad, buggies i camells a la vora del llac. Els restaurants i els hotels del costat del llac han sorgit per allotjar el turisme, amb la coberta del Trarza i el cafè Bonaba aïllat, que és dos dels millors llocs. des de la costa.
Kayar
Kayar és un dels majors nuclis de pesca del Senegal. Cada any, s’apleguen aproximadament 13.000 tones de recompensa escassa (el 16 per cent de la captura nacional) a taules de platja i caixes de fusta abans de dirigir-se a l’alimentació de grans ciutats i minúsculs poblets.
A diferència del mercat de peix de Soumbédioune a Dakar, Kayar no es veu restringit per la mida del seu port, badia o fins i tot encobrir edificis de la ciutat, permetent la distribució de la platja durant quilòmetres. Al matí, els pescadors amb vestits de brossa desperten filades de pirogues de colors. Més tard, el sol ponent uneix forces amb els pescadors i els comerciants per acollir-los de nou. Com a tal, una visita a la tarda no és només un seient de primera fila a una indústria que suporta infinitat de vides senegaleses, sinó també un bufet.
Molts de sal es recullen a Lac Rose o al llac Retba, a prop de Dakar © Pako Dominguez / Alamy Stock Photo
Desert de Lompoul
Des de vies fluvials tropicals i deltes desbordants fins a illes sorrenques i matolls àrids, el Senegal és un país d’extrems geogràfics. Per tant, no ha de sorprendre que Senegal també tingui un desert situat directament al cinema de Lawrence of Arabia.
A mig camí entre Dakar i Saint-Louis, el desert de Lompoul es troba a set quilòmetres quadrats de dunes de color taronja enrotllades apilades sota un cel sense núvols. Aquí, la llunyana brisa marina és l’única interrupció del silenci. És un entorn tranquil que es pot gaudir de la comoditat dels petits campaments d'estil beduí al cor del desert.
Eco-lodge i Horizons Bleus són un tall per sobre de la resta, que ofereixen carpes blanques, hamaques entre els arbres i sopar sota les estrelles, així com activitats com el surf de dunes i els passejos de camells. Podeu allotjar-vos la nit o visitar-ne un dinar de tres plats, però és obligatori trucar amb antelació, ja que els allotjaments us hauran de recollir a les quatre per quatre del poble de Lompoul.
L’entorn tranquil de les carpes del desert de Lompoul © Zsolt Repasy / Alamy Stock Photo
Parc Nacional Langue de Barbarie
La Langue de Barbarie (llengua de Barbarie) és una franja estreta i sorrenca que proporciona un amortidor entre l’oceà Atlàntic i l’estuari del riu Senegal. El 2003, es va fer un intent catastròfic de cavar un canal d'inundació de quatre metres d'amplada (13 peus) a través de la franja, convertint la Llengua en una rasa de sis quilòmetres. Tanmateix, el fracàs de vegades pot conduir a un èxit inesperat. Sense connexió continental, la vida salvatge del Parc Nacional Langue de Barbarie ha prosperat. Flotes de gavines, terns i corbs marins baixen a l’illa per niar, mentre que les tortugues i les sargantanes han transformat la platja en una creix oberta. Passejar el mateix per les petites dunes ara és com visitar una illa deserta sense la molèstia d’un naufragi.
Per arribar-hi, la majoria d’hotels a Saint-Louis ofereixen excursions guiades a mitja jornada amb pirogue (uns 15.000 francs CFA o 20 £ per persona) amb el dinar normalment inclòs, o bé podeu conduir fins al poble de Mouit i demanar a un piroguier local el ferri. tu allà i tornada per la meitat del preu. El preu de l’entrada al parc és de 2.000 francs CFA (£ 75, 75) per persona.
A la Langue de Barbarie es pot veure una gran varietat d'aus © FORGET Patrick / Alamy Stock Photo
Hidrobasa Plage (Sant Lluís)
Entre l’interior del riu Senegal i les onades de l’oceà Atlàntic, l’Hidrobase és una platja com cap altra. Allargant-se per la franja nord de la Langue de Barbarie, a pocs quilòmetres al sud de Saint-Louis, l’Hidrobase és el més proper que trobareu a una estació de platja de la Gran Costa, allotjant els dos turistes. Penseu en hotels amb natació en forma de ronyó. piscines, bar de còctels amb palmera i gandules privades, i famílies locals que fugien de la ciutat els caps de setmana.
Com a tal, la seva llarga extensió de platges de sorra daurada és a vegades intacta, altres vegades frenètica. Però si aneu un matí entre setmana o cap de setmana a la tarda, aneu amb compte amb les fortes marees i corrents i eviteu nedar en zones poc marcades.
Els nens recullen petxines a la platja de Saint-Louis © Henri Martin / Alamy Foto de la imatge
L’illa de Saint-Louis
Creuar el pont Faidherbe del segle XIX cap a l’illa de Saint-Louis és com creuar-se al mateix segle XIX. Amb cases pastel·les, patis empedrats, places del mercat i carrers estrets, l'antiga capital colonial de l'Àfrica Occidental francesa ha mantingut gran part del seu encant. Amb menys de 2, 4 quilòmetres de llarg i 0, 4 quilòmetres d'ample, també és fàcil banyar-se en tota l'arquitectura simplement passant una tarda caminant per l'illa.
Al vespre, però, tot tracta de la música. Conegut pel seu festival anual de jazz, Saint-Louis té un ritme que flueix per les seves venes, i cada nit hi ha música en directe d’alguna mena. Pregunteu a la música i al cafè de Ndar Ndar on anar aquesta nit.
Un vaixell de pesca surt al mar a Saint-Louis © Danita Delimont / Alamy Stock Photo
