Fins a l’estiu passat, només hi havia un motiu real per pujar al turó de l’Aventí de Roma: el forat de la clau. Els turistes van fer cua a l'exterior de la porta de sis metres d'alçada de l'església de Sant'Alessio per observar una petita obertura per una visió dramàtica del marc del Vaticà. Avui, encara ho fan, però no és l’únic motiu pel qual vénen.
El turó de l'Aventine ofereix una vista única de la basílica de Sant Pere, però no és l'única obra mestra de la zona. © Wojciech Stróżyk / Alamy Stock Photo
Per a estudiosos d’art, la vida a Roma és una llarga recerca de tresors. El mes de juny passat, documents descoberts per historiadors de l'art van donar a conèixer un fresc del segle XII "en excel·lents condicions" amagat darrere d'una muralla medieval, en algun lloc de la ciutat. A partir de les 900 esglésies de Roma, els historiadors van seguir l'olor fins a Sant'Alessio i van retirar el guix per revelar una representació intacta de quatre metres d'altura (13 metres d'alçada) de Sant Alessio i el Crist Pelegrí.
Quan la ciutat en fa notícies, sovint s'ha descobert un mosaic antic, un retaule restaurat o una obra oblidada donada una nova significació. La fràgil naturalesa i l’especificitat del lloc de la gran riquesa d’art de Roma fan que la majoria es queden in situ, sense oblidar el fet que només tantes peces poden encaixar als museus existents de la ciutat. "Malgrat que se n'ha tret algun del seu context original, encara en queda molt", diu Dorigen Caldwell, professor titular d'art art renaixentista de la Birkbeck School of Arts de la Universitat de Londres. "Roma era un centre polític i cultural tan important, com a seu del papat, hi havia un enorme focus de mecenatge artístic."
Molts artefactes públics impagables, com el de Sant'Alessio, es deixen en estat salvatge per a tothom. Altres adornen les parets de les institucions i les esglésies, i afegeixen pes a llocs d'interès que potser no considereu afegir a la vostra agenda. Algunes col·leccions privades es conserven a casa seva, en palazzi barrocs, que obren les portes per una combinació de generositat i necessitat; ja fa temps que els aristòcrates van poder acumular actius tan rics sense fer cordes.
El que tenen en comú és el que no són: exposicions en museus concorreguts omnipresents a les guies.
Villa Ludovisi és l’únic fresc que l’artista Caravaggio mai ha pintat © Ivan Vdovin / Alamy Stock Photo
El príncep Nicolò Boncompagni Ludovisi era un jove quan es va esquerdar en un sostre de la sala d’antiguitats de Villa Ludovisi, la seva llar a prop dels jardins Borghese, exposava un sostre pintat de 400 anys. Els conservadors la van identificar com l'únic fresc mai pintat pel mestre renaixentista Caravaggio. Però no va ser després que Nicolò es casés amb Rita Jenrette, una immobiliària nord-americana (i ex conill de Playboy), el 2009 que va acceptar permetre al públic interior.
Villa Borghese conserva moltes obres mestres renaixentistes © Sebastian Wasek / Alamy Stock Photo
Des de la mort de Ludovisi el 2018, la princesa Rita ha dirigit recorreguts per la vil·la del segle XVI, en temps de sorpresa de papes, cardenals i l'escriptor Henry James. El rar i provocador sostre de Caravaggio, que representa a Júpiter, Plutó i Neptú al nu i pintat des de la perspectiva del soterrament, acompanya altres obres de Domenichino, Pomarancio i Giovanni Francesco Barbieri, també conegut per Guercino, el fresc del qual va donar a la casa el sobrenom de Villa Aurora. Una estàtua de Pan de Michelangelo presideix els jardins.
"Caravaggio és famós pels seus retrats de tela amb una il·luminació increïble", afirma Edoardo Giuntoli, GM del nou hotel Sofitel Villa Borghese, situat al costat. "Però això es pinta directament al sostre amb pintura a l'oli, de manera que Villa Ludovisi serà sempre la seva única llar." Giuntoli pot oferir vistes privades sobre l'art de la vil·la per als hostes de la casa pairal del segle XVIII, o podeu reservar amb un operador turístic com Imago Artis, que s'especialitza en excursions d'art exclusives amb ingressos destinats a la restauració i manteniment del sostre.
Fulvio de Bonis, fundador d’Imago Artis, és un rar guia que equilibra l’entrada privilegiada amb un entusiasme per l’art i un aspecte dramàtic. Porta regularment clients dins de l’Oratori de Gonfalone, una capella de la terrassa aparentment sense descripció amb un dels interiors més ornamentats de la ciutat. Els seus braços volen en un contrapposto modern mentre arrossega frescos de paret del segle XVI d’artistes manieristes que van estudiar composició de Leonardo da Vinci, estil de Michelangelo i pigments de Rafael. Ell anomena Gonfalone "la Capella Sixtina del Manierisme".
De Bonis és un ogler d'oportunitats igualitàries. Posa tant valor en una estació de metro com en una experiència més alta. Al capdavall, la nova estació de San Giovanni de Roma té vitrines d’àmfores romanes i monedes de cap d’emperador. Un dia pot rebotar entre les sis "estàtues parlants" que són figures hel·leniques (com un peu de marbre gegant) que els romans van instal·lar al voltant de la ciutat per reclamar als polítics romans. Al següent, baixarà a les profunditats de la basílica de San Clemente. L’església del segle XII és prou impressionant, amb els seus mosaics originals i frescos masolins del segle XV. Però, baixant sota terra, es revelen seccions excavades d’una església del quart segle, construïda damunt d’un temple pagà del segle II, construït damunt d’una casa romana - cadascuna amb unes antigues pintures intactes.
Els amants de l’art i els fidels s’emporten a la basílica de San Clemente © Trigger Image / Alamy Stock Photo
El que campió de Bonis per damunt de tot és veure l’art com es pretenia originalment, no pas a través d’un museu, sinó en els seus propis termes.
Per descomptat, no totes les oportunitats per veure l'art ocult de Roma requereixen una escort formal. Et ve de gust un cafè? El Sant'Eustachio té aigua procedent d'un antic aqüeducte i, mentre assaboreix-lo a l'aire lliure, es pot contemplar la plaça dels frescos del segle XVI de Federico Zuccari, a la façana del Palazzetto di Tizio di Spoleto. Presenten escenes de la vida d'Eustachio, un general romà martiritzat després de trobar la seva fe cristiana. O bé, us podeu dirigir cap a Villa Medici, a la part superior dels Països Espanyols, esmenteu-ne als guardes que esteu aquí per a la cafeteria i us donaran efectiu. retrats de cardenals Mèdici i vistes a finestres de tota l'altura a Sant Pere. L’edifici ha estat mantingut per l’Acadèmia de França des de 1803 i mostra art contemporani en dues galeries del pis principal.
Colbert ve recomanat per Dorigen Caldwell, un visitant perenne a Roma que ha dedicat hores a explorar les obres d’art de la ciutat, bona part de les quals s’han encarregat de glorificar l’església catòlica. I, tot i que moltes ubicacions s’han convertit en museus ells mateixos (cita els tres palazzi que formen els museus Capitolins), d’altres perseveren amb la seva raó de ser original. Per a les obres d'art que es troben en aquest darrer campament, recomana buscar el retaule imponent de Artemisia Gentileschi a Santa Maria della Pace, una capella amb un cafè entresòl amagat a sobre del claustre posterior. I, al darrere del Panteó, diu, trobareu la basílica de Santa Maria sopra Minerva amb els seus frescos Filippino Lippi i l'estàtua del Crist Redemptor de Miquel Àngel.
Els increïbles frescos de Lippi adornen l'Església de Santa Maria sopra Minerva a Roma © Peter Barritt / Alamy
No obstant això, també agraeix un lloc de compres. Un viatge al magatzem de Rinascente a la Via del Tritone ofereix més que vendes d’estiu: al soterrani, les projeccions de llum LED il·luminen un aqüeducte romà de 60 metres de longitud (exerçat de dos metres de longitud) excavat durant la construcció. (La gent de Rinascente tenia el bon sentit d’instal·lar un bar al costat, de manera que podreu perdre’s una copa de vi tot admirant aquesta arquitectura centenària.)
Aquest tipus d'espectacles no es veuran mai a l'interior d'un museu, i això és precisament el que fa que Roma sigui tan emocionant de visitar. Busqueu més enllà de l’obvietat i trobareu més coses que fins i tot podríeu imaginar.
