Nova York pot tenir algunes de les millors cuina del món, però els autèntics foodies saben que (juntament amb la pizza) alguns dels millors aliments de la ciutat es poden trobar a l’humil bagel.
El bagel de Nova York té una història il·lustre. En els primers dies de la preparació del pa deliciós, les condicions per als forners eren tèxtils. Els bagels eren elaborats, principalment, per immigrants jueus del Lower East Side, en forns subterranis amb grans tines d'aigua bullint i forns de carbó calent i calent.
Nova York és famosa pels seus excel·lents bagels, i els novaiorquès els encanten © arvind grover / Flickr
Les condicions eren profundament insalubres, amb gats vagabunds i paneroles corrents juntament amb els forners. La roba de molts forns va ser tan bruta que es van negar a portar la roba de treball al carrer i van insistir a canviar abans de tornar a casa.
Va ser en aquest entorn que va sorgir el Bagel Bakers Local 338. La unió va ser fundada a la dècada de 1930 i tots els 300 membres originaris eren parlants yidis que els seus pares havien estat fabricants de bagels. L’adhesió necessitava en realitat una connexió familiar, diversos mesos d’aprenentatge i la capacitat de rodar 832 bagels per hora, només aleshores els forjadors es van donar.
Una atmosfera profundament masculina va trasbalsar el local. Els homes consumien grans quantitats de whisky, cafè fort i bistec, només parlaven idiomes entre ells i semblava que importaven poc als nouvinguts, tret de preguntar-se amb qui estaven relacionats.
The Lower East Side, on la majoria dels bagels es van fabricar originalment a la ciutat de Nova York © Carl Mikoy / Flickr
El local 338 no va ser el primer sindicat de forners, però sens dubte va ser el més salvatge. Els bagels eren cada cop molt populars, sobretot a la comunitat jueva, i el Local 338 es va adonar del valor de les seves habilitats. El seu domini es va creure juntament amb els accelades creixents que es van donar al bagel.
A la moda, un article de 1950 del Bakers and Confectioners 'Journal va dir això del bagel: "Caminar cap a una fleca bagel et dóna la sensació que estàs entrant un segle més. L'aire és espès amb el sabor del Vell Món, perquè el modernisme no té lloc en un establiment que produeixi aquest pa jueu antic."
Els locals 338 van saber combatre la seva congruència amb aquesta imatge i es van fer coneguts com els millors fabricants de bagels de la ciutat. La unió va elaborar contractes amb 36 de les fleques més grans de la ciutat i Nova Jersey, que van començar a aglomerar altres fabricants de bagels.
Com que la fabricació de bagels no depenia de les màquines, els homes van poder cobrar salaris alts. Un home local de 338 va dir a The New York Times el 1960 que feia l’equivalent a 65.000 dòlars anuals en diners actuals, més 24 bagels al dia, per alimentar a la seva família.
Lender's va ser una de les primeres empreses a confiar en màquines per fabricar bagels © Carl Lender / Flickr
Però la resistència dels bagels a l'avanç tecnològic no va poder durar per sempre. A finals dels anys cinquanta, un inventor a Califòrnia es va plantejar la idea d'una màquina que pogués fabricar bagells de servei, que potser eren menys saborosos i cruixents que l'original, però que es podia produir quatre vegades més barat, i es podia vendre i embalar a supermercats per vendre directament als consumidors.
El local 338 es trobava de sobte amb una crisi existencial i va ser un dels quals mai no es va poder recuperar. Tot i que els homes van animar els clients a no comprar els bagels fets a màquina (fins i tot fins a la distribució de volants dient "NO POR COMPRAR"), la comoditat dels bagels per la bossa al supermercat era massa per a la resistència dels consumidors.
Els novaiorquins esperen a la fila els bagels © woody wood / Flickr
I així, ja no hi havia una organització una vegada poderosa. Però el seu llegat viu en qualsevol moment que mosseguis en un bagel fet a mà, que pot ser més difícil de trobar, però que, com sabien els homes del Local 338, són immensament millors.
