A París, Street Style desorganitza la jerarquia de la moda
A París, Street Style desorganitza la jerarquia de la moda
És un moment divertit per a la moda francesa, ja que la ciutat amb el llegat més tradicional es troba davant de les interrupcions: els substituts dels directoris creatius masculins, les xarxes socials estan exigint l'artesania i Macron ha arribat amb reformes. Però, als carrers de París SS18, el canvi més gran està en marxa: les dones estan reivindicant un dret a alimentar-se en el procés creatiu i a la manera de vestir. Culture Trip mira els subtils canvis de poder que es produeixen fora de la passarel·la.
Heus aquí la llarga dicotomia: les passarel·les ofereixen la gran idea, a partir de l’alta costura (i algunes RTW també), els directors creatius ofereixen una visió del tipus de dona que pensen que el món vol i, amb això, venen un missatge sobre la seva marca. De vegades, això significa elements imprescindibles, com les botes de purpurina de Yves Saint Laurent i Chanel i, de vegades, això significa una manera determinada de dissenyar una peça familiar, com els suggeriments de Balenciaga que dos abrics són millors que un. Mentrestant, els consumidors que miren la roba de la passarel·la -i les dones que la modelen- no veuen res relatable o pràctic i es troben canalitzant una interpretació del look, sovint amb reproduccions barates en lloc de l’original desorbitant. Les tensions entre el que passa a l’escenari i el que succeeix a la vida real sovint condueixen a l’habitual ràbia dels dissidents de moda en proclamar-lo un mitjà preceptiu i vacú.
Però deixant l’argument antic sobre la "moda com a art" a un costat, hi ha una tensió interessant dins de la indústria mateixa, tenint en compte que, històricament, els directors creatius de les principals cases de moda de França han estat homes. Com a ràpida recuperació, Karl Lagerfeld dirigeix Chanel, Nicholas Ghesquierie supervisa Louis Vuitton, Anthony Vaccarello ha pres les regnes a Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing és rei a Balmain i Demna Gvasalia de Vetement està generant bombo a Balenciaga. Fins fa molt poc, Raf Simons va ajudar a Dior i Riccardo Tisci dirigia Givenchy. No cal tenir cap geni esbrinar que tenir un grup de homes projectant i curant què i com han de semblar les dones és problemàtic: les faldilles ajustades, les cotilles i els talons han fet que les dones siguin semi-immòbils en diversos entorns domèstics al llarg de la història.
Tot i això, les darreres temporades han experimentat canvis importants a les posicions de primer nivell, fent de la moda francesa un terreny de joc més igualat: Clare Waight Keller va prendre el relleu a Givenchy, Natacha Ramsay-Levi va assumir les regnes a Chloé i Maria Grazia Chiuri va deixar la seva parella creativa a Valentino i va abraçar una carrera en solitari a Dior. S'uneixen als dissenyadors de llarga trajectòria Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) i Phoebe Philo (Céline). Però això suposa un canvi per a les dones que acaben portant la roba?
Una publicació compartida per Céline Official (@celine) l'1 d'octubre de 2017 a les 6:27 am PDT
Curiosament, sí. Aquests dissenyadors creatius estan prenent el lideratge tant dels consumidors com de la seva pròpia investigació, una mena que s'ha mostrat divisòria entre els crítics en el cas de Maria Grazia Chiuri. Les darreres temporades a Dior han vist Chiuri oferir samarretes feministes amb eslògans com ara "hauríem de ser totes feministes" i "per què no hi ha hagut grans artistes femenines" juntament amb boines brillants i faldilles tutu-esque de tul. Un recent article sobre Business of Fashion va citar comentaris espantosos de la crítica de moda The New York Times Vanessa Friedman i de la crítica Cathy Horyn, ambdues que es van posar de debò amb la tendència de Chiuri cap a mil·lenaris, malgrat els milers d’euros de beneficis d’aquest any.
Phoebe, Stella i Agnès, val la pena assenyalar, ofereixen col·leccions molt més atemporals, que submergeixen més l’estat d’ànim que el moment, una mudança que, per si mateixa i juntament amb els dissenys de la roba (suaus, relaxats, fàcils de vestir i bonic), reconeix allò que les dones busquen, a més de desenvolupar una estètica clara.
L’article de la BoF utilitza aquesta disparitat per posar de relleu el creixent abisme entre pista i consumidor, cosa que és cert. Però aquest desfasament obre un espai nou i potent: el carrer. Durant la setmana de la moda, l’estil de carrer va mostrar clarament el matrimoni viable d’artística i de portabilitat: un lloc fora de les passarel·les tradicionals per posseir la identitat d’una manera més significativa. No es tracta de la moda: es tracta d’apoderar-se de la narració, i les dones de París s’ho passen bé.
Una publicació compartida per Dior Official (@dior) el 30 de setembre de 2017 a les 7:16 am PDT
A la capital francesa, l’autoexpressió era evident durant els espectacles SS18. Potser és l’arquitectura decadent i l’entorn majestuós que ho exigeixen, però, a París, la sensació de cura i precisió de la manera de vestir de la gent és tangible. Aquí, una legió de dones promouen sense embuts el "look", posseint peces de moda per a propòsits quotidians. Tradueixen la passarel·la al teatre del seu propi domini personal. Això marca un fort desplaçament de les velles idees del "francès chic", que jugava molt més en vestits poc valorats i desenfadats.
Els principals elements d'unificadors de l'estil d'aquesta temporada, incloent-hi colors vius, blazers sobredimensionats i camises farcides al costat de gingam i tweed prestats en jaquetes, faldilles i trinxeres - es van servir lligats a la cintura amb un traç de folre JWAnderson. Mentrestant, els jerseis abacassats es van combinar amb nous equilibris i els pantalons es duien alts i amples, que es van arrodonir al voltant del peu; tot plegat amb unes botes clarament punxegudes que es veien en vermell patent, blau violent i, per descomptat, purpurina. En definitiva, va ser un nou tipus de vestimenta elèctrica que va promoure la idea d’ocupar l’espai, fer-se notar i sentir-se apoderat: es tracta de gaudir de la roba i la feminitat sense demanar disculpes. És un estil valent, assertiu i confiat: es va tornar a imaginar el chic francès, liderant la propera frontera.
En una revisió recent al The New York Times, Vanessa Friedman va preguntar pel programa de Chanel SS18: "És aquesta l’expressió més grossa de l’autoimplicació de la moda o un moment genuí d’escapisme, que ofereix una persona que pugui? És un exemple d’extrema bombarda o generositat? ”. El director de moda del Times va aterrar sobre aquest últim, tot citant el moviment de la moda per celebrar la bellesa en moments d’horror. En realitat, Friedman va deixar que la moda s’escapés massa lleugerament, perquè si Lagerfeld estava realment preocupat per difondre la bellesa entre una ciutat que ha patit un gran trauma, ho faria en un entorn obert, no només a un grup selecte de convidats, bloquejant els parisencs amb l’ajuda d’un centenar de policies.
Els carrers, però, són un espai democràtic. Fora de l’espectacle Chanel, la moda va deixar els passants immòbils. A Carven, l’espectacle es va ambientar en una universitat durant l’horari escolar, cosa que va provocar agrupaments d’espectadors perplexos i divertits com una banda d’hostes vestits de brillantor que van passar per les sales de formigó. Dissenyants emergents com Dumitrascu fins i tot van jugar directament amb aquestes tensions, escenificant un espectacle de guerrilles al metro de París: es tractava d'art-com-la-vida i la vida com l'art es va desdibuixar de manera gloriosa en una sola escletxa. Aquestes juxtaposicions de la vida quotidiana i l'alta moda entrebancades creen una cosa més poderosa i molt més propera a l'alegria. Com pot ser que un parell de botes de color vermell, altes i patent, que cridin l’atenció al sortir d’una conferència avorrida, no us distreguin ni tan sols un segon?
En definitiva, les dones de París aprofiten el dret de fer un brusc i divertir-se en el procés. Al seu torn, això ofereix espectacle i escapisme en el dia a dia tant per a les dones que porten la roba com per a aquelles persones que en són testimonis.
Al tenir la creativitat fora de les passarel·les, aquestes dones prenen les decisions finals dels dissenyadors i, en canvi, el converteixen en un procés més cíclic: són els líders que els dissenyadors haurien de tenir enrere, en lloc de dictar. És alegre i empoderador, escapista i real. Aquest és el tipus de nova identitat que tots hauríem de celebrar.
