Els estius a Xangai són càlids, enganxosos i incòmodes. És per això que, des de fa uns 200 anys, els residents de la ciutat s’han escapat de la calor que hi ha a les costes de bambú de Moganshan.
L’estiu a Cityexplora el que significa l’estiu per a tot el món.
Camineu per un sender empedrat, envoltat per totes bandes per un bosc de bambú. Els gruixuts troncs negres de color verdós es mouen imperceptiblement, i creen un feixuc rugós en el seu dosser de fulles de ploma. Cicadas zumba constantment. Fa calor (26 ºC) i humit, però en comparació amb la calor claustrofòbica de Xangai, també és el cel. Aquí podeu respirar.
No ets la primera persona a venir a aquest lloc a la recerca de respir de la calor sufocant de la ciutat. Un turó cobert de bambú de 719 m d'alçada a prop de Hangzhou, a la província xinesa de Zhejiang, Moganshan (Mount Mogan en anglès) compleix aquest paper des de fa 200 anys. És un dels millors llocs per combatre la calor a l'est de la Xina. I com el passat i el present existeixen aquí en una memorable juxtaposició, també és un dels més interessants.
Les muntanyes properes a Moganshan © Giles Robberts / Alamy Foto de stock
Un recorregut estiu llarg de temps
Els habitants dels petits pobles que esquitxen les vessants contínues que envolten Moganshan encara es queden amb una cria viva de bambú i te. Es tracta de la mateixa imatge que els primers visitants de Moganshan, principalment missioners i rics residents estrangers de Xangai, arribats ja a la dècada del 1800, és probable que hagin trobat.
La majoria han vingut per la mateixa raó que vénen ara: els estius a Xangai sempre han estat durs. Avui, el ritme de la megacitat no cau mai, malgrat les temperatures de 30 ºC (86F) i una humitat superior al 80 per cent. No hi ha vent, no hi ha brisa, tan sols una fugida sudada constant va aguantar durant mesos durant 25 milions d'ànimes.
Qualsevol respir d'aquest atac té un impacte desproporcionat. "Hi aneu un cap de setmana i sentiu com si havíeu estat una setmana fora", afirma l'ex-resident de Xangai, Tori Widdowson, de les seves primeres sortides en bicicleta de muntanya a Moganshan. "Quan arriba el diumenge, tindreu la sensació d'haver tret la ciutat del vostre sistema."
A principis dels anys 1900, Moganshan (o Mokanshan com es coneixia aleshores) era un atractiu turó turístic. Aproximadament 300 estrangers –la majoria nord-americans i britànics– van construir cases d’estiueig al turó, mentre que molts centenars més van decampar a la zona durant mesos a la fi, allotjant-se a les cases d’hostes i hotels que havien sorgit.
Viles de pedra, piscines municipals, esglésies, botigues i restaurants van ser construïdes amb una eclèctica barreja d’estils europeus i nord-americans. Es conreaven jardins clàssics anglesos amb pins i bancals. El bambú va ser tallat per millorar les vistes dels turons dels voltants. La gent es reunia a Moganshan, relaxant-se, assistint a festes i participant en activitats comunitàries que van des de tornejos de senderisme i tennis fins a concerts de música.
Bosc de bambú; l’interior d’una vivenda de Moganshan © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
El viatge a Moganshan
Arribar a Moganshan des de Xangai avui dia és bastant senzill. Un tren d’alta velocitat (elegant i amb aire condicionat) mata els viatgers en un parell d’hores fins a l’estació més propera, Deqing, des d’on un trajecte en taxi de 100 RMB fins a la zona de la muntanya triga uns 50 minuts. Podeu gaudir de les fredes brises de bambú a tan sols tres hores després de sortir de Xangai.
Tanmateix, a finals del segle XIX i principis del XX, aquest viatge va ser significativament més difícil. El turista AL Anderson va escriure en una carta de 1919 que Moganshan era "un lloc encantador per estar, però una bèstia per arribar". Arribar a l'oasi de la muntanya suposava primer iniciar el llançament de vapor des de Xangai als molls d'una de les diverses ciutats de ribera. A continuació, els viatgers es traslladaran a vaixells plans per a la part final del viatge per la xarxa de petits rius i canals de la zona. Una vegada finalment als peus de Moganshan, els habitants de la llarga aspiració van ser portats a les cadires de sedan a la muntanya, a la muntanya. Tot el trajecte va durar entre 38 i 48 hores. Fins i tot quan es va obrir una línia ferroviària a principis de la dècada de 1900, el viatge encara durava unes 14 o 15 hores en condicions “normals” lliures de tifons o molèsties a les províncies.
No obstant això, el difícil viatge no semblava apartar la gent. Un corresponsal del North China Herald va escriure l’agost de 1925: “Temps perfecte, pluja diària, nits fredes, bambú gloriós, tot verd i encantador”.
Els estius de Shanghai realment són calorosos.
No hi ha res com una mica d’ombra quan fa molta calor © Mark Soo / Gettyimages
Decaució i renaixement
Les bones èpoques a Moganshan no van perdurar, però, es va acabar amb la crisi del segle XX de la Xina.
Les dècades de conflicte al país, inclosa la captura de Moganshan pels japonesos el 1937, van veure que la majoria dels residents estrangers de la regió fugien a la fi dels anys quaranta. Mentre Moganshan va mantenir el seu atractiu durant un temps, els líders xinesos Chiang Kai-shek i Mao Zedong van anar aquí de vacances (per separat), les viles del turó van ser finalment reassignades als veïns un cop els comunistes van arribar al poder. Amb els nous residents incapaços de mantenir aquestes cases de luxe, molts van caure en mal estat o van deixar-se caure durant dècades. Els pins dels jardins anglesos es van fer alts i poc decisius; el bambú va tornar, bloquejant les vistes; i les piscines eren drenades i utilitzades per emmagatzemar. La retirada estiuenca de la muntanya de Moganshan havia passat a la hibernació.
Irònicament, un altre estranger a Xangai —un home britànic anomenat Mark Kitto— tornaria a energitzar Moganshan. Kitto, a la recerca d'un idil·li rural, va topar amb la zona a finals dels anys 90 o principis dels anys 2000. Es convertiria en el primer estranger durant dècades a viure a la muntanya, renovant una antiga vil·la en una casa d’hostes. Allà on va dirigir, aviat van seguir uns altres: es van obrir més hotels nous i Moganshan va tornar al mapa turístic.
Actualment, Moganshan i els 20 pobles dels voltants tenen una gran quantitat d’allotjaments. Tot i que, certament, hi ha resorts de gamma alta que haurien satisfet fins i tot el visitant europeu més ric dels antics, un nombre cada vegada més gran de cases d'hostes de la zona significa que no cal trencar el banc per quedar-se aquí. Moltes de les 200 viles sobrevides han estat convertides en hotels o renovades per propietaris privats, mentre que d’altres són ocupades per inquilins locals.
D’altres continuen abandonats. Encara és completament possible fer una excursió pels boscos de bambú de Moganshan, per camins fets per visitants anteriors, i topar amb les ruïnes d’antigues cases i edificis que encara no s’han salvat. Això dóna a la regió una sensació romàntica deserta, malgrat el nombre creixent de visitants cada any.
Els clients es relaxen al Lilu Guest House de Moganshan © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
